быть современным - это рвать душу из всего.(с) YY
Псто из другого блога, но я так трепетно люблю Йоджи-сана, что хочу повесить и тут. Ну, раз уж я тут.
Сегодня я хочу отдать дань своему главному Богу. Kami-sama. Йоджи Ямамото-сану.
читать дальше
Очень личным пост получается, ибо пишу о человеке, которого люблю до кома в горле, до нервного клубка под ребрами. Два с половиной месяца я пыталась написать о нем. Того, кто подтолкнул меня к миллиону вещей и продолжает вдохновлять по сей день.
Мой человек-маяк. Тот, кто определяет все - и будущий стиль работы и даже манеры поведения.
Я не могу описать его работы. Их можно только чувствовать. И я не могу опуститься до сухого изложения фактов биографии. Я даже не знаю, как мне писать и не оплошать при этом. Все, что я не скажу сейчас - этого будет недостаточно.
Его одежда - это разрушенная Хиросима, это люди с опустошенной душой. Вещи, несущие в себе историю, которую ты приобретаешь вместе с одеждой. Это и боль, и горе и хрупкая нежность. Чистейшая японская философия. Эстетика мимолетности бытия и красоты в незавершенности.
Великий гений японского деконструктивизма родился в Токио в 1943 году. Дитя войны, рано потерявший отца, воспитанный матерью-портнихой, с детства созерцающий развивающийся темный подол матери, ткани, рабочую униформу и разрушенных горем людей. Стоит ли напоминать, что фундаментальные основы личности и творчества человека закладываются именно в детские годы. Чтобы создать что-то, нужно сначала многое потерять и многое пережить. Дабы иметь багаж за спиной, а иногда и непосильную ношу.
"В общем, - писал Кафка в 1904 году своему другу Оскару Поллаку, - я думаю, что мы должны читать лишь те книги, что кусают и жалят нас. Если прочитанная нами книга не потрясает нас, как удар по черепу, зачем вообще читать ее? Скажешь, что это может сделать нас счастливыми? Бог мой, да мы были бы столько же счастливы, если бы вообще не имели книг; книги, которые делают нас счастливыми, могли бы мы с легкостью написать и сами. На самом же деле нужны нам книги, которые поражают, как самое страшное из несчастий, как смерть кого-то, кого мы любим больше себя, как сознание, что мы изгнаны в леса, подальше от людей, как самоубийство. Книга должна быть топором, способным разрубить замерзшее озеро внутри нас. Я в это верю".
Любой талант, строится на боли. На избавлении от боли самого себя, путем создания. Не важно, что делает гений - пишет фрески или создает одежду. Тут даже слово "одежда" не применимо в принципе. Это та грань, где мода перестает быть прикладной профессией, а становится объектом высокого искусства.
Можно пронести с собой через всю жизнь всполохи самых ярких воспоминаний. Впитать в себя запах войны и цвета изношенной одежды, шум швейной машинки, за которой работала мать-портниха и впоследствии выносить это из себя, превращая разрушенные города в твоей памяти в нежные конструкции, мистические существа.
Повелитель черного не сразу ушел в дизайн. По настоянию сердобольной матушки, будущий мастер иглы пошел учиться в одно из уважаемых учебных заведений Японии - Университет Кейо. Получив диплом "человеческой" профессии - юриста, и, тем самым, успокоив сердце маман, юный Йоджи отправился на курсы дизайна одежды в Университет Бунка. Это, к слову сказать, одно из знаменитейших во всем мире учебных заведений, взращивающих будущих метров моды.
Получив по окончанию две студенческих премии, Ямамото отправился в Париж. Именно после голодного пребывания в столице мира моды, целью которой являлось доскональное наблюдение за средой и людьми, впитывание ароматов и духов франции, Йоджи-сан, возвращается в Японию и основывает свой бренд "Y" в 1972 году. Через пять лет, он дебютировал в Токио, и лишь девять лет спустя, мастер дебютировал в Париже, всколыхнув европейское понимание моды. Да что там! Разорвав!
Он появился в тот самый момент, когда мода раскачивала маятник пошлости и излишества Проще говоря, издевалась над человеческим телом и эстетикой как таковой. И вдруг такое. Черное и балахонистое. Его вещи не хотели даже воспринимать, называя это тряпками для нищих. А ему было плевать. И плевать, в общем, до сих пор. Из всей "японской волны", Ямамото - эдакий ворон-одиночка, существующий отдельно ото всех. Он не меняется с годами, его стиль вечен и прочен и он абсолютно инертен происходящему вокруг. Это не бунтарь, не пловец против устоев и течений, не псих, барахтающийся против сильного течения, это - скала, которая стоит посередине, а течение огибает ее. Тот, кто не изменит себе никогда.
Тихий японец, скромно называющий себя портным, умудряется создавать такую одежду, будто она была с тобой всю жизнь. Ту, что будет являться второй кожей, твоей защитой, твоей силой и твоими воспоминаниями. Те вещи, что способны изменить нас.
Его бренд по праву считают интеллектуальным, ибо кто способен надеть такое? Явно не женщина предпочитающая агрессивную сексуальность, так растиражированную повсеместно. Подход к женственности чисто японский, главное здесь - интрига. Гендерная или силуэтная не имеет значения. Одежда выполняет роль капсулы, "кокона", обволакивающего и зорко хранящего самую суть человека. Эротизм здесь не в обозначенной кроем груди, а в случайно оголенном запястье.
Но вернемся к фактам. В конце 80-х годов, Ямамото-сан получил черный пояс по каратэ, что в итоге сподвигло его к сотрудничеству с Adidas и основанию бренда Y-3. Вернее, началось все с арендованных кроссовок для шоу, а закончилось целой линией, которая отнюдь не является спортивной одеждой во всеобщем понимании, но еще дальше развивает основную идею мастера - удобство.
Обувь в его шоу - это отельная тема. На показах "Y" вы почти никогда не увидите женщин на высоких каблуках. Высота - это платформа, массивный каблук, но никогда, никогда не уродливые шпильки. Любимая и самая частая обувь - ботинки Dr. Martens. Потому что универсально. Потому что удобно. Легендарно. Красиво. Да черт возьми, это идеальная обувь! Сочетание плоской подошвы, оголенной щиколотки/икры и длинного, расширяющегося силуэта так же стало одной из отличительных черт дизайнера.
Вместе с Вимом Вендерсом - режиссером фильма "Записки об одежде и городах"
И напоследок я расскажу о двух знаковых фильмах. Знаковых, потому что один рассказывает о самом мастере, другой же является материализацией души его искусства.
Режиссер Вим Вендерс, однажды купив рубашку и ощутив всю родственность и странность этой конкретной рубашки, необыкновенно заинтересовался в ее происхождении. В итоге создал прекрасную, неторопливую и уникальную в своем роде киноленту, приоткрывающую завесу тайны над актом творения. Этот фильм передал дух работ Ямамото-сана, его собственный исключительный стиль и его собственную личность. Честно сказать, я уже и не помню сколько раз пересматривала "Записки".
Кадр из фильма "Куклы" Такеши Китано.
И второй - легендарный "Куклы" Такеши Китано, где Ямамото-сан выступал в роли художника по костюмам. В итоге, невольно заставивший режиссера полностью изменить сюжет. Один талант подтолкнул и перетек в другой.
Это не просто работа, сотрудничество, это - эфир его Идеи.
Тихий, полу-статичный, звенящий тишиной и размеренностью, хрустально-прозрачный, хрупкий, дрожащий и чистый.
Как все работы Йоджи Ямамото.
Я обязательно буду с ним работать. Когда-нибудь.
Сегодня я хочу отдать дань своему главному Богу. Kami-sama. Йоджи Ямамото-сану.
Самый чистый силуэт за всю историю человечества.
читать дальше
Очень личным пост получается, ибо пишу о человеке, которого люблю до кома в горле, до нервного клубка под ребрами. Два с половиной месяца я пыталась написать о нем. Того, кто подтолкнул меня к миллиону вещей и продолжает вдохновлять по сей день.
Мой человек-маяк. Тот, кто определяет все - и будущий стиль работы и даже манеры поведения.
Я не могу описать его работы. Их можно только чувствовать. И я не могу опуститься до сухого изложения фактов биографии. Я даже не знаю, как мне писать и не оплошать при этом. Все, что я не скажу сейчас - этого будет недостаточно.
Его одежда - это разрушенная Хиросима, это люди с опустошенной душой. Вещи, несущие в себе историю, которую ты приобретаешь вместе с одеждой. Это и боль, и горе и хрупкая нежность. Чистейшая японская философия. Эстетика мимолетности бытия и красоты в незавершенности.
Великий гений японского деконструктивизма родился в Токио в 1943 году. Дитя войны, рано потерявший отца, воспитанный матерью-портнихой, с детства созерцающий развивающийся темный подол матери, ткани, рабочую униформу и разрушенных горем людей. Стоит ли напоминать, что фундаментальные основы личности и творчества человека закладываются именно в детские годы. Чтобы создать что-то, нужно сначала многое потерять и многое пережить. Дабы иметь багаж за спиной, а иногда и непосильную ношу.
"В общем, - писал Кафка в 1904 году своему другу Оскару Поллаку, - я думаю, что мы должны читать лишь те книги, что кусают и жалят нас. Если прочитанная нами книга не потрясает нас, как удар по черепу, зачем вообще читать ее? Скажешь, что это может сделать нас счастливыми? Бог мой, да мы были бы столько же счастливы, если бы вообще не имели книг; книги, которые делают нас счастливыми, могли бы мы с легкостью написать и сами. На самом же деле нужны нам книги, которые поражают, как самое страшное из несчастий, как смерть кого-то, кого мы любим больше себя, как сознание, что мы изгнаны в леса, подальше от людей, как самоубийство. Книга должна быть топором, способным разрубить замерзшее озеро внутри нас. Я в это верю".
Альберто Мангуэль. История чтения
Любой талант, строится на боли. На избавлении от боли самого себя, путем создания. Не важно, что делает гений - пишет фрески или создает одежду. Тут даже слово "одежда" не применимо в принципе. Это та грань, где мода перестает быть прикладной профессией, а становится объектом высокого искусства.
“To be modern is to tear the soul out of every thing” Yohji Yamamoto
Можно пронести с собой через всю жизнь всполохи самых ярких воспоминаний. Впитать в себя запах войны и цвета изношенной одежды, шум швейной машинки, за которой работала мать-портниха и впоследствии выносить это из себя, превращая разрушенные города в твоей памяти в нежные конструкции, мистические существа.
Повелитель черного не сразу ушел в дизайн. По настоянию сердобольной матушки, будущий мастер иглы пошел учиться в одно из уважаемых учебных заведений Японии - Университет Кейо. Получив диплом "человеческой" профессии - юриста, и, тем самым, успокоив сердце маман, юный Йоджи отправился на курсы дизайна одежды в Университет Бунка. Это, к слову сказать, одно из знаменитейших во всем мире учебных заведений, взращивающих будущих метров моды.
Получив по окончанию две студенческих премии, Ямамото отправился в Париж. Именно после голодного пребывания в столице мира моды, целью которой являлось доскональное наблюдение за средой и людьми, впитывание ароматов и духов франции, Йоджи-сан, возвращается в Японию и основывает свой бренд "Y" в 1972 году. Через пять лет, он дебютировал в Токио, и лишь девять лет спустя, мастер дебютировал в Париже, всколыхнув европейское понимание моды. Да что там! Разорвав!
Он появился в тот самый момент, когда мода раскачивала маятник пошлости и излишества Проще говоря, издевалась над человеческим телом и эстетикой как таковой. И вдруг такое. Черное и балахонистое. Его вещи не хотели даже воспринимать, называя это тряпками для нищих. А ему было плевать. И плевать, в общем, до сих пор. Из всей "японской волны", Ямамото - эдакий ворон-одиночка, существующий отдельно ото всех. Он не меняется с годами, его стиль вечен и прочен и он абсолютно инертен происходящему вокруг. Это не бунтарь, не пловец против устоев и течений, не псих, барахтающийся против сильного течения, это - скала, которая стоит посередине, а течение огибает ее. Тот, кто не изменит себе никогда.
“I think perfection is ugly. Somewhere in the things humans make, I want to see scars, failure, disorder, distortion.” Yohji Yamamoto
Тихий японец, скромно называющий себя портным, умудряется создавать такую одежду, будто она была с тобой всю жизнь. Ту, что будет являться второй кожей, твоей защитой, твоей силой и твоими воспоминаниями. Те вещи, что способны изменить нас.
“My role in all of this is very simple. I make clothing like armor. My clothing protects you from unwelcome eyes.” Yohji Yamamoto
Его бренд по праву считают интеллектуальным, ибо кто способен надеть такое? Явно не женщина предпочитающая агрессивную сексуальность, так растиражированную повсеместно. Подход к женственности чисто японский, главное здесь - интрига. Гендерная или силуэтная не имеет значения. Одежда выполняет роль капсулы, "кокона", обволакивающего и зорко хранящего самую суть человека. Эротизм здесь не в обозначенной кроем груди, а в случайно оголенном запястье.
Но вернемся к фактам. В конце 80-х годов, Ямамото-сан получил черный пояс по каратэ, что в итоге сподвигло его к сотрудничеству с Adidas и основанию бренда Y-3. Вернее, началось все с арендованных кроссовок для шоу, а закончилось целой линией, которая отнюдь не является спортивной одеждой во всеобщем понимании, но еще дальше развивает основную идею мастера - удобство.
Обувь в его шоу - это отельная тема. На показах "Y" вы почти никогда не увидите женщин на высоких каблуках. Высота - это платформа, массивный каблук, но никогда, никогда не уродливые шпильки. Любимая и самая частая обувь - ботинки Dr. Martens. Потому что универсально. Потому что удобно. Легендарно. Красиво. Да черт возьми, это идеальная обувь! Сочетание плоской подошвы, оголенной щиколотки/икры и длинного, расширяющегося силуэта так же стало одной из отличительных черт дизайнера.
Вместе с Вимом Вендерсом - режиссером фильма "Записки об одежде и городах"
И напоследок я расскажу о двух знаковых фильмах. Знаковых, потому что один рассказывает о самом мастере, другой же является материализацией души его искусства.
Режиссер Вим Вендерс, однажды купив рубашку и ощутив всю родственность и странность этой конкретной рубашки, необыкновенно заинтересовался в ее происхождении. В итоге создал прекрасную, неторопливую и уникальную в своем роде киноленту, приоткрывающую завесу тайны над актом творения. Этот фильм передал дух работ Ямамото-сана, его собственный исключительный стиль и его собственную личность. Честно сказать, я уже и не помню сколько раз пересматривала "Записки".
Кадр из фильма "Куклы" Такеши Китано.
И второй - легендарный "Куклы" Такеши Китано, где Ямамото-сан выступал в роли художника по костюмам. В итоге, невольно заставивший режиссера полностью изменить сюжет. Один талант подтолкнул и перетек в другой.
Это не просто работа, сотрудничество, это - эфир его Идеи.
Тихий, полу-статичный, звенящий тишиной и размеренностью, хрустально-прозрачный, хрупкий, дрожащий и чистый.
Как все работы Йоджи Ямамото.
Я обязательно буду с ним работать. Когда-нибудь.
@темы: @мода, @Yohjii Yamamoto, @кристина мнит из себя биографа, @кристина мнит из себя фешн-критика